说不清是什么动机，我会选择在这个国庆去山西，也许因为山西在广东是一条冷门路线，尤其在黄金周，那高昂的机票和门票让旅行社望而却步。而过惯舒服日子的广东人不太可能会选择在火车上摇晃36个小时去山西。

　　本来是打算去黔东南这个列入世界生态保护圈的地方的，不过由于我还没有做好在少数民族聚居地如探险般生活的思想准备。所以选择了山西这样一个充满不同风格、不同文化旅行元素的省份，一方面想追寻银行鼻祖文化的根源，另一方面想见识一下平遥古城和云岗石窟这两个被列入世界文化遗产的地方到底有如何的神奇……于是在十一的次日，我们背起行囊，来到了人说山西好风光的三晋大地。

灰色太原

　　山西，简称晋，又叫三晋大地。为了了解三晋的含义，我还专门到网上找了一下“三晋”的来历。原来三晋并非是我所想象的仅是指晋南、晋中、晋北的统称，而是指春秋末期，晋国被赵、魏、韩分为三家的意思，中国自此进入了战国时代，所以三晋实际上也是后人对这一段历史的统称。三晋在中国历史上的地位，比晋更广泛地体现了作为中华民族文明史上的发源地之一的内涵;三晋文化实现了北方文化与中原文化的融合，三晋大地地理优越，资源丰富，人才荟萃，确实是一块风水宝地。人说：一千年历史看北京、三千年历史看陕西、五千年历史看山西。看来山西确是名不虚传，令我也对此次旅行的收获充满了期待。

　　在白云机场候机的时候，我再次体会到了冷门这两个字的意思，到太原的旅客多是回家探亲的或跑业务的销售人员，偶尔碰到一两小群去旅游的，也多是自助游或者到太原找朋友或同学接待，甚少有吵吵闹闹的旅行团。这倒让我感觉欣慰，这样就不会在景点遭遇人山人海的尴尬场面了。

　　想在机场找人拼游的愿望落空了，到了太原武宿机场只能选择放弃去晋祠了，打了的士进入太原市区。太原市区并没有象想象中有省府那种特有的气势，平淡无奇的市容在阴沉沉的天气中更添一丝萧瑟的感觉。灰蒙蒙的天空所昭示的尘土污染就是太原给我们最直接的印象，道路的修补也似乎没有做足功夫，大路上不时有坑洼或沙井大小的洞口，使得出租车要左躲右闪的，让人对这个城市无法产生喜爱。

　　车到火车站时交通更加拥堵和混乱，人车混杂，尘土飞扬，似乎有种杂乱无章的感觉。我们挤进火车站想买15点出发去平遥的火车，好不容易快排到窗口，离开车已经只有十分钟左右的时间了，才被告知原来火车票在开车前半个小时就已停售了，百密一疏，这点常识看来自己还是没有掌握到呵。没有办法，只好掉转头回到太原建南汽车站乘座班车。

　　离开太原往平遥的路上，穿过一片破败的小区，触目可见大大小小的煤堆，黑漆漆的煤粉与还未干透的地面混在一起，汽车在这样的路上肆意行驶，泛起的黑色泥浆似乎在渲泻一种百无聊赖和无奈的感情。车近祁县时路况稍有好转，经过大红灯笼高高挂的乔家大院外的停车场时，可以瞥见游人如鲫，果然是名声远扬。

平遥客栈与古民居

　　二个多小时后终于到达平遥古城外的汽车客运站，一得客栈派电瓶车把我们接回城内，我们绕道到火车站购买了第二天下午去灵石王家大院的火车票。往古城内的路上依旧灰尘滚滚，快进入古城时才见到杨柳依依的石板路。平遥城内实行半封闭管理，早上8：30分以前和晚上22：00以后才允许汽车进出，虽然一定程度上减轻了尾气污染，可还是没办法完全杜绝。

　　晚饭是在客栈里吃的，平遥牛肉有点名过其实，但是山西的面食确实不可小觑，嚼起来筋道十足，有着粮食特有的清香，看来真是一方水土种一方粮食。客栈餐厅的情调非常不错，红红的灯笼、摇曳的烛光、雕花的窗户、悠扬的古筝，还有三三两两的外国朋友，既有古典韵味又有现代浪漫。

　　吃过饭去平遥城里溜达，出门就碰到电瓶车招揽生意，我们想先熟悉一下明天的游玩路线，便坐了他的车，师傅姓雷，说是日升昌创办人雷履泰的后代，他先人就是中国银行的开行鼻祖，我不置可否，心下想，那岂不是我们的老师尊?

　　我们先来到下西门城墙下，霓虹灯下的西门城楼流光溢彩，琉璃绚丽，听师傅讲原来平遥初建古城是防御军事，后来演变为抵挡风沙的侵袭，每个城门都是双重门设计，又叫瓮城，城墙围起如龟，四四方方，四平八稳，故又称为龟城，平遥共有六个城门，分别为上下东门、上下西门、北门和南门，分别是龟的几个爪子。

　　从西门折返就回到平遥最繁华的街道明清大街上了，自古以来这里就是繁华的商业中心，现在繁荣依旧，只不过以前驮来是元宝、银票，而现在则换成了兴致盎然的游客。街的两边均是明清风格的建筑，平遥的夜晚虽然仍有蒙蒙细雨，却丝毫淋湿不了游客的热情，不过甚少有举着旗喊着号的旅行团，大家好象是自觉不自觉的从四面八方聚集到一起，热闹了平遥的街市。

　　街的中心就是那著名的市楼，高18.5米的市楼色彩斑驳，由于古城有建筑高不过市楼的规矩，所以它独自傲然伫立在尘嚣之中，任由往来的人们在它身下穿梭， 形成平遥夜一道独特的风景。

　　明清大街两旁多是商铺、饭店和客栈，与丽江不同的是，这里酒吧极为少见，街上卖的东西也无外非两样—平遥牛肉和推漆木器。倒是客栈都挺有特色，门外张灯结彩、门内热气腾腾，气氛煞是热烈。

　　晚上睡在280年历史的古屋里，听着平遥嘀嘀嗒嗒的雨声入眠，仿佛进入唐宋诗篇的意境。

双林晨鸣：惊艳彩塑

　　一早起来，天还是灰蒙蒙的，但雨已经停了，在院落里呼吸一下清新的空气，顿时神清气爽。屋檐翘角处停着几只小鸟吱吱的叫着，糊着纸的窗户还微微透着暖暖的灯光，一切是那么的安静、平和、悠闲。

　　吃过早餐，我们叫了个面的送到双林寺。早上的双林寺十分的静谧，我们去的时候，居然只有几个游客。双林寺是以泥彩塑出名的，始建于北魏年间，即公元571年，距今也有1400多年的历史了，它作为平遥古城的一部分也被列入世界文化遗产的名录内，进了正寺门看到天王殿上的四大金刚一字排开，每尊高约3米，形象威猛，浓眉粗眼，狮鼻虎口，各执法器，怒目圆睁，跃跃欲出，咋看有点吓人，第二眼再看时，却又觉得他们都有佛相的慈善。我们刚好碰上了不知哪个市的领导过来视察，沾了他们的光，所以有个全寺最棒的导游给我们免费讲解。原来双林寺最大的看点全在于所有人物雕像的眼睛，极其神似，据导游讲全部由琉璃珠作瞳孔，所以光亮逼真。我试着站在天王殿前的任何一个角度，果然都能感觉到金刚锐利的目光仿佛刺进每个人的内心。　　双林寺的另一个看点则在于神佛形象的生活化，双林寺现存的彩塑有2052尊，完好的1566尊。释迦殿四壁布满泥塑壁龛，每一壁龛为一独立神话或佛教故事。菩萨殿主像两侧还塑有上百尊高约50厘米的菩萨。这些人物造型准确，神态逼真，相互之间互有呼应，虽然庄重严肃却又具有浓重的生活趣味，令人感觉佛祖并非虚无缥缈，而是如活生生的人物近在眼前，令人难以忘怀。 
　比如十八罗汉建造按真人大小、五官比例塑造，神情各异却可亲如邻，导游专门讲解了那座哑罗汉塑像，双目圆睁斜视，双唇紧抿，似对人间不平事有很多不满却无法讲出来，憋得肚子象吹气般鼓得胀胀的。细观罗汉塑像群中还设置了一道门，身材修长的病罗汉面色憔悴，携着一小罗汉刚好迈进门槛成佛，而门外似仍有万千罗汉未能迈入佛门，所以病罗汉虽赶得气喘吁吁之余却又终放下心来。这些细节在导游的讲解下变得十分生动，仿若一篇故事娓娓道来…….

　　两边还有土地爷、地藏菩萨殿，都塑得活灵活现，后殿的送子观音菩萨香火旺盛。实在难以想象，在晋中这样一个平凡的灰砖红墙村庄小庙，居然珍藏着如此精彩杰出的彩塑作品，实在是令人大开眼界，山西彩塑水平之高可见一斑，我忍不住偷偷的拍了几张。

　　只可惜，为了保护这些历史古物，寺方用围栏把它们团团围住，而且不使用灯光照明，所以很多彩塑的细节在昏暗的佛殿内都无从一一细观，饶是此，我感觉已经尤如饱餐了一顿文化的盛宴。

　　走上寺院周围的城墙，整个寺庙尽收眼底，在双林寺，我第一次感觉到佛祖与我们是多么的亲近，也再次感受到中国古代人民的神奇力量……

平遥生活：古城守望

　　回到平遥，我们从西门登上了古城墙，第一眼望到的是那尊立着的武士雕像，手执武器，威严的望着南方，仿佛是古城的守护神，在萧萧的秋风中，我竟有一种莫名的感动在升腾。

　　平遥古城墙全长6公里多，共有敌楼72座，垛口3000个，象征着孔子三千弟子，七十二贤人，城墙始建于春秋时代，却保存得相当完整，成为世上独一无二的城墙。城墙虽在明洪武年间修缮过了，不过我相信里面面还有着3000多年前的古城砖，而难以想象的是，3000多年后的我们在这些城砖上踏过。

　　从西门城楼一直往北走，城内是密密麻麻的民居院落，真的很羡慕平遥的居民呵，他们居住在古典与现代之间，并且在这里找到了一种平衡的美。

　　站在城墙上，我想到了丽江古城。那种小桥流水，有着雅致小资情调的生活在这里是无法找到的，平遥的古城是灰蒙蒙的，没有山水环抱，也甚少绿地，看似平淡无奇却又令人倍感真实，它的生活格调是质朴、平实的，平民化的。望着城外灰色调的楼房，望着城内纤陌交横的商业街道，我感受到了那似乎还气息未尽的晋商文化的那种严谨和自傲。

　　从西门走约半个小时左右就到了古城的北门，往下可以望见瓮城和藏兵洞，让人感叹其防御之坚固。城楼上有个拉着黄包车招揽拍照生意的头戴小帽身着清服的老头，感觉那种脸孔很有沧桑感，又有平民化的特点，总体就是特平遥，所以我对着他按下了快门。

　　出了北城门外，向北望去，一座座城墙矗立在绿草地上，齐刷刷的，犹如一个个守望古城的巨人排成一队，煞是好看，也有种很震撼的力量，我想着想着，不禁有些呆了。

　　回到景点集中的明清街。明清街的热闹与古城墙的寂廖形成了鲜明的对比。在喧哗的人群中，我反而有种莫名的浮躁，日昌升内门庭若市，若不是为了追寻当下工作的鼻祖，我差点失去了游玩的兴趣。

　　在平遥，最能体现晋商文化的就是这家日升昌票号。清道光三年，雷履泰首创汇兑办法，建立了中国历史上第一家票号“日升昌”，成为了中国的银行的民间始祖。票号在山西兴盛一百多年，使得山西成为当时全国最富有的地方。票号内分柜台(办理存取、汇兑)、帐房(应该相当于现在的会计吧)、信房(相当于现在的信贷?)、掌柜房、客房等，银行最基本的业务均包揽其中，麻雀虽小，五脏俱全。在这里，可以看到掌柜向东家报帐的情景，可以窥见其“股东不参与经营管理、经营者不参与投资”的股权与经营权分离的现代公司管理模式，也可能是晋商繁荣一时的原因之一吧。

　　平遥县衙和城隍庙是游人必去的地方，两者相距不远，都在听雨楼所在的一条直街上。我对平遥县署还是比较感兴趣，经常在电视上看到古代县官审案的情景，今天终于可以亲眼目睹真正的县衙的面目了。在门中看县衙似乎也只十米见宽的样子，进了仪门，才知道别有洞天，整个县衙足有2万多平方米，而且集人事、教育、司法、检察等职能于一体，当然还有县太爷的居室、后花园，建筑讲究，一点也不含糊。
每道门两侧都有一副对联，文字都写得很好，譬如正门的对联着“莫寻仇莫负气莫听教唆到此地费心费力费钱就胜人终累己; 要酌理要揆情要度世事做这官不清不勤不慎易造孽难欺天”，活生生法制教育的典范。

　　在电视上看到的县令审案的地方都挂着的明镜高悬牌匾，却原来这个地方谓之“亲民堂”，好象与堂内的肃静、威武的牌子有点格格不入。衙门内从大堂、二堂到督捕厅、牢狱都一应俱全，大堂审理刑事案件，二堂调解民事案件，督捕厅内陈列了各式各样的古代刑具，而在牢狱内，所谓政治犯的牢房宛如窑洞，炕也挺大，一个人可以睡得很舒适了。不过死刑犯的牢房是无窗无门，万分恐怖。县衙内的一切看起来都是那么的有条理、有秩序，也是有章有法的。

　　城隍庙的脊饰琉璃构件是清代之物，雕塑精细色彩纯正，尤其是黄、绿、蓝等色色调极佳。据说平遥清朝时期就是烧制琉璃制品的工艺中心，只是这样的工艺今天已经很难再见到。